想必大家都有过这样的经历，在室内或室外光线昏暗的场所，拍出的照片会模糊。其实这是完全可以克服的。今天我就用自己的经历感受谈谈我的认识。为了便于理解，我特意在不同的设定下，拍了图片给大家做比较，让大家明白怎样去克服它。。。（为了增加直观的感觉，给出两种效果，以下图片为最大尺寸3264*2448时中截取的，以及全景图片压缩成800*600。。）首先，大家要明白拍出来的照片为什么会模糊。。。光圈大小、感光度ISO、暴光补偿、快门速度、有无抖动，这些是决定你拍摄效果的几个因素，而且这几个因素互相影响、又同时起作用。。正确理解这些要素，对你的拍摄效果的提高，是很有帮助的。

　　一般说来，在光线明亮的场所下，快门的速度会比较快（数值很小），这时即使有抖动，也不容易拍虚，而在光线昏暗的场所下，快门的速度会比较慢（假设其他参数固定），就容易拍虚。

　　原因之一：抖动。。。大家看看，这是设定F2.7光圈、暴光补偿为0、ISO为50时，我手持相机，在有防抖和无防抖下拍摄的区别（原图片太大，以下均为截图）。。可以看出，当昏暗场景下快门比较慢时，防抖虽然不是万能的，但效果要好得多。如果在1024*768分辨率下来看，几乎看不出模糊。（从原图3264*2448截图效果对比）

　　（完整时的效果对比，压成800*600）

　　原因之二：感光度ISO。。大家再看，这是设定F2.7光圈、暴光补偿为0、ISO为400时，我手持相机，在有防抖和无防抖下拍摄的区别。。这次我提高了ISO值为400，可以看出，图片比上面有、无防抖对应的两张要清晰。这是因为，提高了ISO后，快门速度有所增加，缓和了抖动的缘故。（从原图3264*2448截图）

　　（完整时的效果对比，压成800*600）

　　原因之三：暴光补偿。。。大家再看，这是设定F2.7光圈、IS0为50、暴光补偿分别为为-2.0、0和+2.0时，我把相机平稳放在桌面上拍摄的区别。。。可以看出，都比较清晰，-2.0的最清晰，+2.0的最模糊。。。这是因为，在其他条件一定时，暴光补偿越高，所需要暴光的时间就越长，越容易拍虚。。。（从原图3264*2448截图）

　　（完整时的效果对比，压成800*600）

　　下图如果我手持相机拍摄时，就会有很明显的区别。。同样看看暴光补偿分别为为-2.0、0和+2.0时的区别吧，此时由于我手抖的缘故，导致了模糊的效果很明显，尤其是+2.0时。（从原图3264*2448截图）

　　（完整时的效果对比，压成800*600）

　　原因之四：光圈F大小。。下图就是我手持相机，其他条件一样时，拍摄的大光圈和小光圈时的区别。可以看出，大光圈导致了快门速度快，小光圈导致了快门速度慢，虽然都比较模糊，但大光圈还是比小光圈要清晰一些。（从原图3264*2448截图）

　　（完整时的效果对比，压成800*600）

　　由此总结，在光线比较昏暗的情况下：

　　第一，总结防抖和不防抖：防抖肯定要优于不防抖，用三脚架肯定要优于不用三脚架。。防抖只能减弱模糊，但不能完全消除模糊。。所以用三脚架+防抖才是王道。如果这一点做到了，那么至少能保证拍出来的图片是清晰的。

　　第二，总结感光度ISO：高ISO肯定要比低ISO清晰，但是ISO越高，噪点越明显，这是无法避免的。。所以必须设置适当的ISO，本人认为，ISO越低越好，值为50或100为宜，不能太高了，否则虽然图象清晰，但是画面会有点惨。。。ISO低了不用担心会模糊，因为还可以通过其他手段来解决，例如用三脚架、开防抖。

　　第三，总结暴光补偿：低暴光补偿优于高暴光补偿，因此可以在拍摄时设置暴光补偿为负值，获得清晰的图象，不用担心因此拍出来的照片太暗，亮度可以用PHOTOSHOP修改。

　　第四，总结光圈大小：大光圈由于小光圈，这是因为光圈小了，进光亮小了，会导致快门慢。。夜间拍摄远处的景物时，比如一辆车，如果条件允许，最好自己走到近处的车前去拍摄，而不要在远处通过调整光圈F的大小，将车“拉近”了拍。。因为前者是大光圈，后者是小光圈。

　　总的来说，为了使得图片清晰，就要获得较快的快门和最小的抖动，提高快门速度，可以通过增大光圈、减小暴光补偿、提高感光度（实例中不建议）来实现；减小抖动可通过使用三脚架、开启防抖来实现。。。就讲到这吧，欢迎指正。

　　最后再来张最清晰的大图，清晰、且无噪点。手持、防抖、ISO50、暴光-2.0、光圈F2.7。。在如此黑暗的场景下，保证了照片清晰。。点开看1600*1200（论坛限制大小，有压缩）。