很多人在刚开始使用DC时总是遇到各种各样的问题。
我就使用S5 IS几个月时间的体会说说，希望对大家有所帮助。
我就不说太多的技术参数了，这些参数对更多的用户并没多大用处，毕竟都不是专业搞这个的。只是描述一下拍摄中遇到的问题和我解决这些问题使用的方法。
我也是新手，到现在才拿相机4个多月，所以也有诸多不足，有很多地方也可能是错误的，希望大家能批评指正。

一、光照不足时的问题
       室内拍摄时光线量严重不足，特别是在 高ISO下噪点太多影响画质。这是DC上的通病，降噪好的细节差，细节好的噪点重。不要和单反比，毕竟DC的CCD尺寸不够大，所以感光能力相对单反差很多，但在ISO80或ISO100下还是有很不错的画面质量。ISO200只有在不得已的状况下才使用，平时最好别用。ISO400和ISO800只有在考虑记实摄影时才用。ISO1600我是从来就不用的，拍下来的照片质量太差基本没用了。好在S5上有热靴可以外接散光灯来解决这个问题,光线不足产生的问题并不只是DC才有，单反也会遇到。在室内拍静物时就算没有噪点的问题也有手抖造成画面发昏的问题，所以三脚架是必须的。如果是拍人像，就算用单反也要使用外闪。相信大家都去过影楼，估计没见哪个摄影师可以不用外闪照相的哈。一般家里多半会有台灯，也可以用来弥补光照不足的问题。在台灯后面放块白布补光会更好，在台灯前面放白布或白纸可以让光线更柔和。如果灯用得好的话还可以获得类似棚拍的效果。
        即使是光照充足时也还是有噪点，主要是些彩色的杂点，所以后期处理也有必要。推荐两个软件，一是PhotoShop CS2或CS3版的，里面有个减少杂点功能可以有效解决噪点问题。CS1或更早的版本无此功能。二是光影魔术手，里面的高ISO降噪功能能比较有效的降低彩色杂点，虽然细节不能和PS比，但人家是免费的嘛。
       很多朋友都会在朋友的婚礼上去摄影。拍婚礼现场不同于艺术摄影，所以并不需要太高质量，关键是忠实记录现场气氛，所以也就不必去追究闪光灯拍出来好不好看了，光线不好时ISO200左右也可以将就用。S5 IS的摄影功能还不错，在摄影过程中还可以拍照，可以光学变焦，但问题是视频记录的文件太大，所以推荐配备至少一块4G的SDHC卡。S5 IS的广角确实是个问题。在拍摄时室内空间不够的时候确实让人头疼，如果拍静物还可以采用拼接模式（附送的拼接软件确实不错，具体效果可以看我以前发的帖全景照片 重新整理发上来）。拍集体照就很困难了，因为人会动，所以拼接很困难。强烈推荐去配一个广角镜。如果觉得市面上的广角镜价格比较贵，有个办法可以考虑。首先~~买转接环是必须的，加任何镜头都需要这个东东。然后买个便宜的UV镜，找家眼镜店买个近视眼镜的镜片，打磨好尺寸后替换UV镜的镜片。成本最多也不过100左右。虽然效果不能和专业的广角镜比，一般用来玩玩也够了。

最近评分记录

• 加分人:菁灵  x影子 贡献币 +10 理由:感谢分享!  2008-05-11 16:33
• 菁灵  将此贴设为精华！ x影子 贡献币加 +20   2008-05-11 16:33
• 加分人:米老头  x影子 贡献币 +10 理由:精品文章!  2008-05-14 04:22
• 加分人:wxg3088  x影子 贡献币 +5 理由:精品文章!  2008-06-04 14:54

二、外景拍摄时的问题
       拍外景也会遇到很多问题，遇到最多的也还是光线产生的问题。大多数人在拍摄外景时遇到最多的两个问题，高光部分过曝和阴影部分太黑造成丢失细节。出门拍摄首先要注意几个问题，天气晴朗时最好不要在中午12点到下午3点间摄影，特别是拍摄人像。由于光照过于强烈会造成反差过大，亮的地方过曝，暗的地方又太黑，细节丢失严重。时由于是顶光拍摄，所以拍摄人像的时候更容易形成阴阳脸。拍摄花卉时特别是黄色和红色的花最容易出现过曝，红色特别容易溢出。相信很多朋友在拍摄时会发现即使用到1/1600（S5 IS最快快门）秒还是会过曝，所以并不是象某些人说的光照越强效果越好，应尽量避免在这个时间拍摄人像或花卉。但也不是说就不可以拍摄了，推荐买个补光板来解决阴影部分过暗的问题，应急使用可以考虑白布和镜子来弥补阴影处，在逆光拍摄时需要开起闪光灯弥补面部过黑的问题，但用闪光灯一定要把面部的油光去掉，否则很难看。多云天气是拍摄人像最好的天气，在天上有薄薄的云层时光线会比较柔和，人的面部光照均匀不会有过大反差。配个灰镜也能解决部分光照太强的问题。

三、风景
       相信很多朋友在拍摄风景时遇到最多的问题是看到的东西和拍下来的不一样，周围的景物拍清楚时天空一片白，完全不象自己看到的蓝天白云。把天空拍好了吧，景物又太黑。还有的时候天气原本是很好的，但拍下来的天空就是不够蓝，无法突出云彩。原因有两样，一是人眼睛对光线的分辨比CCD强很多，人眼的分辨大概有1200多级，而CCD只有最多600级左右。有个办法可以在一定程度上弥补一下这个问题,就是在同一个画面连续3次曝光,一张过曝,第二张正常,第三张欠曝，拍完后用光影魔术手做HDR照片。如果处理得好的话，可以获得惊人的效果。但做这种拍摄时三脚架是必须的。二是偏振光的问题。因为天空有各种细小的微粒，这些微粒会产生偏振光，偏振光会减弱被摄物体的颜色，水面也会有，很多植物的叶子上会有一层蜡质层，也会产生偏振光。加偏振镜后可以在一定程度上减低偏振光带来的影响，天空可以更蓝，水可以更清澈，树叶可以更绿。所以对于拍摄风景配个偏振镜是很有必要的，不过要注意的是偏振镜会降低镜头进入的光量，光线太差时就不要用了。偏振镜在一定程度上还可以临时替代灰镜用。还有就是在拍摄风景时尽量是用小光圈，小光圈的好处是有更好的景深，远处和近处都一样清晰，但不要设置到F8.0，F8.0时画面分辨率比较低会特软，非必要别用。一般在F5.0到F6.3就够了。
      有条件可以配个广角镜，使用广角镜能拍到更宽广的画面，画面会更有气势。实在不愿意买也可以考虑采用拼接，拼接也可以获得类似的效果，并且畸变问题会比较小，缺点是只能拍完全静止的画面，遇到有活动的物体或城市街道等就没办法了。如果对手动模式熟悉后就不要使用拼接模式了,拼接模式其实并不好用。如果遇到环境光线差异较大的情况,拍出的照片由于差异过大基本无法拼接，特别是拍摄夜景影响尤其严重。原因是这个模式下使用的是点测光，并且无法控制快门光圈等参数。遇到整个场景光线差异比较大的时候，比如整个画面中有太阳，由于自动调整亮度的原因，在有太阳的一张照片里周围的环境是比较黑的，天空死白，其他没拍到太阳的则相对正常，天空是蓝的，场景也相对较亮。拍摄时最好使用手动档，指定白平衡、光圈、快门，并锁定焦距。不要用自动，特别是闪光灯一定不能使用，两张照片的色差越小越容易拼接。

四、花卉或微距
      我常遇到人问我背景怎样虚化，问我拍的照片是不是PS的。大多数人刚开始只会用微距模式拍花卉，包括我刚开始时也这样。但会遇到几个问题，一是景物太大时拍不全，二是虚化效果总是不满意。其实在长焦端可以获得更好的景深，虚化能力更强。一般距离拍摄物体在一到两米间虚化最好，还可以解决拍摄物体较大的问题。微距适合拍摄相对较小的物体，超微距适合表现拍摄物体的局部
      不少人拍摄中可能还会遇到对焦点的问题，比如花朵太大的时候或距离拍摄物太近的时候会遇到无法拍全，前面清楚了后面又虚了，中间是拍清楚了，但周围又是虚的。如果想把整朵花拍摄清楚就需要把光圈调小，根据拍摄物体的面积和前后距离来调整光圈。需要注意的是不要调太小，一是采光可能会不足，二是背景虚化可能不够，具体调整需要各位自己在使用中测试体会了。拍摄时还需要注意构图的问题，尽量不要让画面过于杂乱。拍摄前先考虑画面是否干净，是否有多余的东西，要表达的对象是否在合理的位置等。这里再次提到三脚架，光线不足的时候三脚架是非常有效的。不要以为有了放抖功能就可以不用三脚架了，防抖最多能帮助你延长两到三档的快门。

拍摄暗背景或黑色背景的方法

      拍摄时如果有聚光灯就最好,时间选晚上或黄昏,只把需要照亮的景物或花卉照亮.在拍摄时用更快的快门拍摄景物,这样背景和被照亮的景物就会有很大的反差.把被拍摄的景物曝光正确时背景就是黑的了.有时候从背后照亮景物(主要是花卉)会得到意想不到的效果.需要注意的是千万不要选光照好的时候或中午,不然你就算用最快的快门背景也很亮,景物也容易过曝.

五、拍摄夜景
       夜晚时分，城市里灯火辉煌，色彩斑斓。某些特色建筑被灯饰装扮得尤其美丽，这些景点都会有不少人在拍摄夜景。这些景色大多数人看起来漂亮，拍摄下来就完全不是那么回事了。遇到的问题噪点过重、偏色、晃动、广角、畸变等等...
       拍摄时注意几点，
        一是ISO不能开高，大多数人为了获得清晰的画面而采用高速快门，这样就必须使用大光圈、高ISO。高ISO又会带来噪点过重的问题，在长焦拍摄时晃动尤其厉害。所以拍摄夜景使用三脚架是必须的，几乎没有人光凭手拿就可以拍好，有三脚架ISO80也没什么问题。
       大光圈对拍摄夜景也未必是好事，虽然大光圈可以有更快的快门，可以降低曝光时间，但拍出的画面会比平淡。用小光圈拍摄有个好处，可以把灯拍出星光效果，曝光时间越长效果越明显。注意的是不要调到F8.0，否则画面清晰度会很差。
       有时因为城市的照明灯光颜色的影响，拍出来的画面偏色严重，这时候需要用到评价白平衡。出门拍摄时最好带一张白纸，拍摄前对准白纸调整好白平衡。
       拍静态的夜景，特别是大楼或大桥之类的建筑时建议使用拼接，加广角镜容易造成畸变。除非想用广角模式拍出某些特殊效果。拍摄动态画面只有用广角镜了，拼接基本没戏。
       还有就是防抖功能在拍夜景基本没用，超过2秒以上不但不能有效降低晃动问题，还会造成画面发糊，时间越长问题越严重。主要原因是里面的IS镜片在相机晃动过后会有一段时间不断缓慢位移。由于移动缓慢，这在曝光时间1/20到1/60秒的时候比较有效。但更慢些时已经无法起到放抖作用了，并且到了一秒以上时还会因为镜片的缓慢晃动造成画面发糊，所以拍摄夜景时最好把防抖功能关闭。还有就是最好采用定时拍摄，一般设置两秒就够了。定时拍摄的好处是能避免在按快门那一瞬间手对相机造成的晃动。

顶  顶 顶   写得好啊

对 4楼 x影子  的回复： 
感谢lz为大家总结了这么多拍摄技巧，精华伺候了~

非常非常专业实用,更加坚定进s5is学习了。放在三搂那张花太漂亮！

对 7楼 太普  的回复： 
那张花的片是用A530拍的
具体用什么相机不是关键,拍摄技巧是关键.

对 6楼 菁灵  的回复： 
感谢支持,感谢感谢

你写的很好很详细谢谢你